Chris Kvyetos spricht über Turnschuhe, ist selbstgemacht und zieht Kanye West an

Zeit mit Chris Kyvetos zu bekommen ist wie zu versuchen, einen Blitz in einer Flasche zu fangen. Er ist einer der meistbeschäftigten und innovativsten Einzelhändler Australiens und der Mann hinter der Erfolgsgeschichte Sneakerboy. Chris ist der D’Marge Man About Town dieser Woche.

Als Chris Kyvetos den Einzelhandelsbereich Sneakerboy eröffnete - jetzt in Melbourne und Sydney und bald an der Goldküste - hatte er einen einzigartigen Ansatz für den Verkauf von Luxus-Sneakers: einen kleinen Raum (ca. 100 m2), kein Inventar haben und versenden Käufer ihre begehrten Turnschuhe von Giuseppe Zanotti oder Raf Simons, kurz nachdem sie sie online ausgewählt haben.

Der 'Laden' ist eigentlich eher ein Ausstellungsraum, der Ihnen nur den physischen Schuh zeigt, den Sie innerhalb von drei Tagen nach dem Cyber-Verkauf erhalten. Die Läden waren ein Kult-Favorit unter Luxuskäufern, aber es ist kein Zufall: Chris Kyvetos ist vielleicht erst 32 Jahre alt, aber er ist seit langem ein bekanntes Gesicht im Luxusmodespiel.



Rachelle Unreich betritt die Sneaker-Höhle, um mehr zu erfahren.

RU: Vor Sneakerboy haben Sie bei Harrolds gearbeitet. Wann wurde Mode für Sie zu einem echten Einfluss?

CK: Schon in jungen Jahren. Ich ging in alle Modegeschäfte der Stadt und schaute mir alles an. So bekam ich meinen ersten Job in der Branche als Verkaufsassistent. Während der High School hatte ich im Lagerhaus von Harrolds gearbeitet, das Ende der 90er Jahre ein sehr klassisches und konservatives Geschäft für Herrenbekleidung war. Ich wollte etwas modischeres, also bekam ich einen Job bei Cose Ipanema, meinem damaligen Lieblingsgeschäft.

Sie trugen Dries Van Noten, Issey Miyake, Yohji Yamamoto und Comme des Garcons, von denen ich in meinen späten Schuljahren besessen war. Ich war ziemlich fasziniert von dem, was Yohji in Bezug auf Silhouetten und seine Einstellung zur Herrenmode tat. Ich sah es als etwas Einzigartiges an, mit dem Volumen und den dekonstruierten Formen. Ich habe 900 US-Dollar gespart, um eine Yohji-Hose zu kaufen, die ich mit T-Shirt und Turnschuhen tragen würde.

RU: Viele der berühmten Kommoden Melbournes gingen nach Cose Ipanema. Wem hast du gedient?

CK: Ich erinnere mich an so viele Menschen, wie (Kunstgaleristin) Anna Schwartz, als ich ein Teenager war. Sie trug Comme des Garcons von Kopf bis Fuß, und ich war besessen davon, wie sie ihren Blick auf ihr Verständnis der Marken, die sie liebte, inszenierte. Ich verkaufte ihr ihre erste Rick Owens Jacke, obwohl sie (zuerst) sagte: „Das werde ich nicht tragen.“ Ich setzte sie hin und sprach mit ihr über Rick, und als sie diese Jacke kaufte, war das ein Nervenkitzel für mich.

'Es ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Management und Arbeit.'

Ich war ein bisschen eingeschüchtert (von Leuten wie ihr), aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe schon sehr früh etwas in Rick Owens gesehen, und wenn eine Person wie Anna Ihnen zuhört - mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung -, wirkt dies Wunder für Ihr Vertrauen und lehrt Sie, Ihrem eigenen Auge zu vertrauen. Ich wusste aus dem Umgang mit Rick Owens, dass es dort eine wirklich authentische Vision gab.

RU: Sie hatten auch eine Vision für Sneakerboy. Haben Sie jemals ein Etikett abgelehnt, weil es diese Authentizität nicht hat?

CK: Viele Male. Als wir anfingen, hatte ich es mit einer amerikanischen Streetwear-Marke zu tun, die ganz genau dem entsprach, was er versuchte. Aber als ein oder zwei Saisons vergingen und die Marke größer wurde, hatte ich das Gefühl, dass sie auf die falsche Weise kommerzieller geworden war, und ich hörte auf, sie zu kaufen. Zu der Zeit mit meinen Partnern war es eine große Kerfuffle.

Verkäufe würden darauf hinweisen, dass diese Marke ein Ernährer war, und ich ließ sie fallen und sagte nein, ich möchte es nicht mehr tun. Normalerweise würde man eine Marke, die so funktioniert, nicht fallen lassen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen an Integrität verloren hat. Das war ein ziemlich großer Anruf, aber ich habe es keine Sekunde bereut.

RU: Sie haben erkannt, dass Rick Owens ein großer Star sein würde. Bist du gut in Mode-Prophezeiungen?

CK: Ich habe 2013 auf einer Messe in Europa einen Typen namens Jon Buscemi getroffen, der drei Schuhe auf einem Tisch hatte. Ich dachte wow, obwohl ich noch nie von ihm gehört hatte - niemand hatte jemals von ihm als Luxusschuhdesigner gehört. Ich dachte, diese sind unglaublich und sie werden einen Einfluss haben, also habe ich sie gekauft.

Einige Jahre später ist er einer der bekanntesten Schuhdesigner der Welt. Es war das Produkt, das mir zuerst aufgefallen ist, und als ich dann mit ihm sprach, verstand ich, dass sein Produkt als Luxusprodukt übersetzt werden würde.

RU: Ihr Unternehmen hat in letzter Zeit einen Wandel durchlaufen, bei dem Sneakerboy umstrukturiert wurde (aber Sie sind immer noch involviert). Was ist Ihr Geschäftsmotto?

CK: Ich habe in den letzten zwei Jahren nach einem einfachen Motto gelebt: Mach weiter. Es ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Management und Arbeit. Das eine Prozent bringt Sie nur so weit, und dann muss der Rest einspringen. Wenn Sie die kreative Seite von etwas sind, ist es schwierig, dies mit der Management- und Geschäftsseite in Einklang zu bringen. Sie passen nicht viel zusammen. Das zu schaffen ist eine tägliche Herausforderung für mich.

Man muss lernen, wann man Kompromisse eingeht, wann man für etwas kämpft und wann man sich zurückzieht.

„Ich habe Kanye West einmal für die Grammy Awards angezogen, als er in Sydney war. Er ist so akribisch wie ich gehört habe. '

RU: Woher nimmst du deine Inspiration?

CK: Ich lasse mich vom Kundenstamm inspirieren. Manchmal bin ich einfach durch die Straßen der Stadt gelaufen und habe die Kinder beobachtet, die einkaufen.

RU: Aber haben sich diese Kinder nicht verändert? Ging es bei Mode unter jüngeren Menschen früher nicht um Rebellion, und jetzt geht es oft darum, nach Designerausrüstung zu streben?

CK: Der Haupttreiber ist immer noch das Anti-Establishment, daran habe ich keinen Zweifel. Der Unterton ist möglicherweise nicht mehr so ​​ausgeprägt wie früher, obwohl dies umstritten ist. Die Kinder, die Luxus kaufen, werden von Subkulturen in Sport und Musik beeinflusst. Ihre Ikonen sind Anti-Establishment.

RU: Wer ist das? Jay-Z und Kanye?

CK: Ich denke, diese beiden repräsentieren (die Vorstellung von), dass wir es auf unsere Weise gemacht haben, wir sind niemandem gefolgt, wir sind selbst gemacht, wir sind unabhängig.

RU: Wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?

CK: Ich habe seit meiner Kindheit immer einfache Pullover, niedrig hängende Jeans und Turnschuhe getragen. Vielleicht gab es eine Variation, aber selbst als ich Dior für Australien kaufte, sagten sie: 'Du warst immer das Kind im Showroom in den Nike-Turnschuhen.' Es hat sich nie wirklich geändert. Ich habe vor zehn Jahren ein Bild von mir gesehen und es könnte das gewesen sein, was ich jetzt trage.

RU: Was hast du am meisten für Turnschuhe ausgegeben?

CK: Wahrscheinlich ungefähr 1500 US-Dollar für ein Paar Fragment Jordan Airs 1 vom Flight Club in New York. Sie waren ausverkauft und stiegen dann auf dem Wiederverkaufsmarkt in die Höhe. Ich habe sie einmal getragen.

RU: Was ist Ihre denkwürdigste Promi-Begegnung?

CK: Ich habe Kanye West einmal für die Grammy Awards angezogen, als er in Sydney war. Er ist so akribisch wie ich gehört habe. Er brauchte eine Stunde, um sich zwischen zwei Gürteln zu entscheiden, und ich konnte den Unterschied zwischen den beiden nicht erkennen.

Er war in jedem Detail so besonders. Das muss ich wirklich bewundern. Und es fühlte sich nicht so an, als hätte ich es mit dieser Berühmtheit zu tun, die ich seit meiner Kindheit kannte. Er hatte eine Art, sehr sympathisch zu sein.

RU: Zukunftspläne?

CK: Wir arbeiten daran, Sneakerboy als Marke unabhängig zu machen. Und ich liebe es, nach Südostasien zu reisen. Ich gehe zu einem kleinen Yoga Urlaub im hohen Norden von Bali und das ist in den nächsten Wochen auf dem Radar. Ich liebe die Trennung. Ich bin normalerweise in Paris, New York und Mailand, aber wenn ich nach Bali komme, gibt es nichts davon. Das gefällt mir sehr.

RU: Wie bleiben Sie geerdet?

CK: Die Menge an Arbeit, die in die Führung eines Unternehmens investiert wird, sollte ausreichen, um jeden auf dem Boden zu halten. Ich habe keine Gelegenheit, meine Füße vom Boden abzuheben.

Exklusiv für D’Marge von fotografiert Tim und Struppi Hedberg @ HELL STUDIOS - Keine Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung.

1 von 9 2 von 9 3 von 9 4 von 9 5 von 9 6 von 9 7 von 9 8 von 9 9 von 9